雪亮的廚刀迅速切動，快得讓人看不清楚。
姚禹對面的竈臺，是屬於李伯駒的。
誰也沒想到，比賽纔剛開始，李伯駒就帥氣地秀了一把刀工，將所有馬上就要用到的食材，在半分鐘內處理完畢。
廚刀在李伯駒手中，就像是有靈性一樣，上下翻飛，宛若跳動的精靈。
不等別人反應過來，就把所有該切絲、切片、切塊、切條的食材都安排得明明白白。
把所需食材切好後，李伯駒雙眼微挑，目光透過他額前垂下的劉海，鬥志十足地看了眼姚禹。
姚禹注意到了李伯駒的目光，只是笑了笑說道：
“小夥砸，身爲一名廚師，在做菜的時候一定要將頭髮全部包進廚師帽裡，這是最起碼的規範準則。”
“我建議你趕緊把劉海包起來，我們這是在比賽，不是在拍劉海堡壘。”
姚禹此言一出，場內的觀衆和直播間裡的水友頓時就笑開了：
“2333，劉海堡壘給你出了多少宣傳費，我‘愛5公寓’出雙倍！”
“6666，想不到姚蠻子也懂鹿姑娘的梗。”
“哎，聽姚禹這麼一說，還真覺得李伯駒和某位L姓小鮮肉長得挺像的。”
“嗯，劉海廚師李伯駒，實錘了！”
“李伯駒：mmmp，我就是想秀一下操作我容易嗎！”
“小夥子太天真了，居然想在毒舌禹狂徒面前出風頭，這不是找不自在嘛。”
比賽現場，李伯駒聽到姚禹這話也是面色一僵，面對氣場穩如老狗的姚禹，終歸有點臉嫩的他也不知說什麼好。
於是，只得低頭，略顯慌亂地把廚師帽重新調整戴好。
賽場上，其他選手瞧見李伯駒的反應，都不禁一笑。
一段小小的插曲過後，衆人繼續專心比賽。
俗話說得好，唱戲的腔，廚師的湯。
要想把戲唱好，就得有一副好嗓音、好唱腔。
同樣，作爲一名廚師。
若是想把菜，尤其是想把宴席菜做好，就一定得學會弔湯。
只有能熬出足夠美味的湯，廚師才能把一桌宴席料理做得盡善盡美。
這個道理，姚禹他們自然都懂。
所有人在開始烹飪時，做的第一步就是先熬一鍋湯，再燒兩鍋熱水備用着。
烏骨雞整隻，用水燙過之後斬成數塊，丟入湯鍋。
年齡在兩年以上的老母鴨，半隻。用熱水汆燙，剁開丟入湯鍋。
肥瘦相間的帶骨豬肉半斤，焯水之後剁成數塊，丟入湯鍋。
烏魚蛋十幾枚，洗淨後用刀劃開口子，丟進湯鍋。
海蔘、魚肚洗淨，丟入湯鍋。
人蔘一小段，約30克，丟入湯鍋。
川芎、當歸、白朮、白芷、熟地黃、茯苓、乾草、白芍等中草藥按比例適量預備，等半小時後加入湯鍋。
以上這些材料，都是做一品八珍盅必備的食材。
而且，還只能用來做簡化版的一品八珍盅。
由此可見，傳統工序的一品八珍盅得有多複雜。
姚禹將做一品八珍盅的原湯擱在竈上中火慢煮後，就立刻開始處理孔府神仙鴨。
孔府神仙鴨的選料必須用嫩鴨子，也就是未成年鴨。
這種選料原則，倒是和五元神仙雞一樣。
整隻鴨子，破開小肚，將鴨內臟全部取出後，沖洗乾淨，放入冷水下鍋，小火煮開。
煮開之後，把鴨子撈出，再用冷水過冷。
衝過冷水的鴨子，表面鴨皮會重新變得緊緻有彈性。
這時候，就得在不破壞鴨子外形的前提下，將鴨子的骨架完全祛除。
整雞、整鴨去骨，是作爲一名大廚必須掌握的基本功。
姚禹給鴨子去骨後，就要切一些火腿和竹筍備用。
另外還要準備一些白果、蓮子、大棗。
將白果去皮，蓮子去心、大棗去核之後，和火腿、竹筍一起放入涼水浸泡一分鐘，撈出備用。
這些食材，一會兒都是要塞進鴨肚子的裡。
具體做法，和姚禹擅長的八寶鴨的做法沒多少區別。
順帶說一句，姚禹之所以很擅長做八寶鴨，也是因爲以前經常看姚立仁做孔府神仙鴨的筆記，從而觸類旁通，借鑑了其中的不少經驗。
在華夏廚藝界中，有一個公認的說法，叫做魯菜是萬菜之祖，也是天下所有華夏菜的根基源頭。
任何菜系中的名菜，都可以在魯菜中找到影子。
比如三套鴨、八寶鴨，做法最早就是源自於魯菜孔府菜裡的神仙鴨。
再比如松鼠桂魚和豫菜的鯉魚焙面，源頭都來自魯菜的漕溜魚片。
蒸、煮、燒、烤、釀，煎炒烹炸，燜溜熬燉，這些所有的中餐烹飪技法，最早也都源自黃河中下游的魯東半島。
也正是由於這個原因。
當年姚禹跟着他二叔學廚藝時，姚雲簡纔會帶着他來到東山省遊學，四處拜訪魯菜前輩。
只有儘快領悟魯菜的精髓。廚師在學習其他菜系之時纔會更加得心應手，事半功倍。
這就好像，程序員要學編程，首先就得了解二進制和C語言一樣。
閒話少敘。
姚禹備好輔料後，又調了一碗蜂蜜和白糖的混合糖水，然後用毛刷蘸着糖水在鴨子表皮刷了一遍。
給鴨子上好糖色後，就要用低溫將鴨子油炸一遍。
在油炸的過程中，溫度不能過高，並且要緩緩地將鴨子翻面。
而且，在翻面的過程中，姚禹還得用勺子將鍋裡的油汁撈起，淋在鴨子上。
如此，將鴨子的表面煎的油光水滑後，便可關火，把鴨子取出，放回案板。
接着，要用廚房用紙吸去鴨子表面多餘的油膩，而後把火腿、山筍、蓮子什麼的都塞進鴨腹之中。
再之後，將鴨子放入湯盤，從湯鍋中舀出適量原湯澆在鴨子上，就能將鴨子整盆放進蒸箱內，先中火蒸制兩小時，再轉小火蒸制一個多小時。
等到神仙鴨放入蒸鍋之後，比賽時間已經過去了五分之一。
姚禹用衣袖抹去額前的些許汗水，輕呼一口，思考兩秒，便準備接着做孔府醬燒牛排。
醬燒牛排這道菜，在孔府菜系中的年頭並不久遠。
大約是在清末民國的時候，才被研製出來的。
在古代，耕牛是農業社會重要的勞動力。
若非遇到特殊情況，或者耕牛老死病重，否則是不允許宰殺耕牛的。
即便是古代的顯赫家族，有機會吃牛肉的次數也不會太多。
而古代的廚子們，也自然就很少在牛肉菜品上花心思推陳出新了。